中華麵是如何轉化為今日的香港 醬油拉麵的

中華麵是如何轉化為今日的香港 醬油拉麵的，任何一本關於拉麵的書都會給出許多種說法。第一個品嘗到香港 醬油拉麵美味的，更可靠一些的說法，為他下廚的則是清末中國水手和廚師帶來的，在等通商口岸最早興起了所謂南京麵;最確切的日本第一傢中式餐廳——廚子是中國人，提供支那麵。然而也會有商傢為爭創始者而打出告示：純正的香港 醬油拉麵來自1937年只有本店可以品嘗到，1949年以前的並非拉麵……。如果真的是這樣，本書的頁數就會少很多。但我們了解，我們對拉麵的歷史要仔細推敲，至於店傢，他們可以隨意運用行銷的技巧。僅著眼於二戰後拉麵文化的急速發展，還給出了拉麵實體搆成的諸項基礎的發展史，香港 醬油拉麵從麵粉到麵團壓成的餅，再到餅發展而來的麵條，從麵疙瘩、餺飥再到日本的饂飩即烏冬，拉麵調味必不可少的味噌、醬、醬油、海帶、肉片……寺廟前一塊不許蕎麥禁止販售蕎麥麵的石碑，更透露出江戶時代僧侶是如何無法專注本業、制販香港 醬油拉麵，而民眾又是多麼狂熱;參勤交代(日本江戶時代各藩的大名需要前往江戶替幕府將軍執行政務一段時間，然後返回自己領土)又如何將江戶的飲食風尚傳遍日本諸島……這一切都構成了香港 醬油拉麵文化盛行的基礎。接下來就是明治時代的大討論——是否要擁抱西方飲食文化了。過分倚重精制白米導緻缺乏維生素B1，一直是日本特有的現象。導緻部隊戰斗力越來越差，越來越依靠暴力恐嚇和精神勝利法維持，有壆者估計，戰歿者中一半以上死於糧食短缺。戰爭初期勢如破竹的日軍，俘虜了大批投降的英美軍，戰俘們吃的米飯雖然隨著日本戰況轉差而減少，但面對戰時的抗議或戰後的追究，日本人始終納悶：何故米飯是一種虐待。

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